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VERSYS-X 250にUSB電源を自分で取り付けました！その取り付け方を紹介します。
バイク： Kawasaki VERSYS-X 250 (2018)
タンクバック： TANAX モトフィズ ラリータンクバッグ MFK-180
シートバック： タナックス motofizz ミドルフィールドシートバッグ MFK-233
バイクに乗ってツーリングに行く時には、スマホのカーナビ・アプリを使うと便利です。私が使っているナビアプリは、損保ジャパンが提供している無料でも使える「PSR」（ポータブルスマイリングロード）というアプリで、おすすめですよ！。これまで、グーグルマップ、Yahoo!カーナビ、ナビタイムと使ってきましたが、どれも一長一短あり、今のところ私は、PSRが一番使いやすいと感じています。
しかし、朝からナビを起動させて走っていると、出掛ける前には満充電だったスマホのバッテリーも、昼過ぎには底をつきます。うっかり、スマホのバッテリーを完全に切らしてしまったら、ナビどころか、メールも通話も出来なくなってしまい、とても困ったことに…（汗）。一応、急速充電ができる「モバイルバッテリー
」を買ってはみましたが、充電するにはバイクを停めないとならないし、充電している時間は無駄だし、出掛ける前にバッテリーの残量をチェックして、必要なら再充電をする必要があり、結局面倒くさくなって、使っていません…。そこで、スマホに常時電気を送れるように、自分でUSB電源をバイクに取り付けることにしました！。ちなみに USB とは、「ユニバーサル・シリアル・バス（Universal Serial Bus）」の略称だそうです（笑）。
私が乗っているバイクは、カワサキ VERSYS-X 250（2018年型）。ツアラーモデルには、標準アクセサリーとして、パニアケースやエンジンガード等と一緒にDC電源ソケット（シガーソケット）が標準装備されていますが、私のスタンダードモデルには、カウルにそれ用の穴はあるものの、電源ソケットは装着されていません。カワサキから別売されている、この純正アクセサリー「DC電源ソケット」（メーカー希望小売価格 7,854円、別途リレーが必要）を買って取り付けるのが、一番手間がかからず間違いも無さそうですが、価格は高いし、今どきシガーソケットがあっても結局はUSB変換アダプターを別に買う必要があり、無駄です…。そこで、社外品のUSB電源で代替できないか、探してみることに！。バイクに取り付けるためのUSB電源にも、いろいろなタイプがあって、どれを選ぶか悩ましいところですが、私の場合はカウルに付いている電源ソケット用の穴にジャストフィットすることが、何より先決です（笑）。
DC電源ソケットとは、元々はタバコに火をつけるシガーライターを加熱するための装置のことで、シガーソケットとも呼ばれています。昔は自動車には必ずシガーソケットが付いていたので、後付けの車内電装品はここから電源を取る方式が普及しました。自動車用のポータブル・カーナビや、ドライブレコーダーなどをバイクで使う場合には、シガーソケットタイプの電源が必要になる場合があります。通常、2アンペア前後のUSB電源に比べて、DC電源ソケットは10A/120Wくらいの大きな電流を供給することが出来ます。しかし逆に、少ない電流で済むスマートフォンなどに電気を供給しようとすると、「USB変換アダプター
」が必要になります。
DC電源ソケットとUSB電源ソケットの両方が付いたもの、バッテリーに直結しても手元で電源をON/OFF出来るスイッチ付きのもの、バッテリーの電圧が測れる電圧計が付いたものなど、他にも様々なタイプの電源ソケットがあります。バイクへの取り付け方は、ハンドルバーなどに付属のクランプで固定するものが一般的です。バイク用ですので、使わない時には雨やホコリが入らない様に、必ず防塵防水キャップが付いているものを選びましょう！。
結局、ネットで検索してみると、カワサキのヴェルシスやニンジャのカウルにある電源ソケット用の穴には、キジマの「USBポートキット
」（ツインポートタイプ、定価 3,800円）がちょうど合うみたいなので、これをチョイス！。もし合わなかったら、ハンドルなど別な場所に取り付けることにします…。有り難いことに、2ポートタイプですし、なんとキャップを開けるとLEDランプが緑色に点灯、なんだかカッコイイです！（笑）。ちなみに、LEDランプはオートオフ機能付きで、キャップを閉めると消灯するそうです。
私がUSB電源を取り付けた時の配線図は、以下の通りです。
この形でUSB電源を設置して電源コードを配線するには、以下のような部品や工具が必要になります。
、USBx2トータルDC5V/4A ハンドルクランプ付き）、12V/20Aまで）、10A-5A）
、15Aヒューズまで）
、5A×2個入り）
、0.5-2sq×8セット）、Φ6mm×6個入り、丸型端子やクワ型端子でも可）、0.75sq×5m）
、幅3.4mm×15本入り）※ 主要な電装部品は 楽天市場（ヒロチー商事）
電工ペンチ（あるいは圧着工具/ペンチ、ワイヤーストリッパー/ニッパ等）
バイクにUSB電源を取り付ける作業手順は、以下の通りです。
上記の作業手順に沿って、それぞれの取り付け方を、詳しく説明していきましょう。
フロントカウルを外すのは手間ですが、せっかくカウルに電源ソケット用の穴が開いているのですから、そこに設置した方がスマートでスッキリします！。しかし、最初は簡単に考えていたのですが、実際にカウルを外しにかかると、思いのほか大変で、後悔しきり…（汗）。やっぱり、USB電源はハンドルバーに取り付けた方が、何十倍も手っ取り早くて楽です！。まぁ、この作業自体も、バイク乗りの楽しみのひとつと考えれば、苦になるどころか、楽しい趣味の時間になりますが…（笑）。
ヴェルシスのカウルの外し方は、charyyamaさんがYouTube『Versys-x ライト周りをバラしてみた』で紹介してくれています！。charyyamaさんは、カウルをバラすのに手探りで1時間以上かかったそうですが、もし私が最後までトラブル無く外し切ったとしても、たぶん2時間以上かかり、戻すのに1時間くらいは必要だったと思います…（汗）。
カウルを外すのに必要な工具は、主に4mmの六角レンチですが、一部奥まった所で8mmの六角ボルトが使われていて、足の長いソケットレンチが必要です。カウルの裏側、ラジエターの横では、片側3ヶ所にプッシュリベットが使われています。真ん中のオヘソ部分をプラスドライバーで軽く突っついて押し込むと、リベットが外れます。周りのナット状の部分とリベット芯はバラバラになるので、無くさない様に注意してください。取り付ける時は、芯を外側から挿して、頭を少し出した状態ではめ込み、最後に頭を指で押し込めば留まります。
さて、ここからが肝心要の注意箇所です！。私は、前面のスクリーンとアッパーカウルから外し始め、ようやくサイドカウルへと辿り着いた所で、スタック…。右写真のダクトの奥にある六角穴付ボルトが、固くて、どうしても回りません（汗）。潤滑油（KURE 5-56）を吹きかけたり、ボルトの横にポンチを当てて金槌で叩いてみたりしましたが、左にも右にもビクとも動きません…。手が自由になる場所なら、もっと力を入れられると思うのですが、いかんせんダクトの奥で、ペンチで六角レンチの頭を挟んで、筋トレで鍛えたパワーで回そうとしても、限界があります。これ以上やったら、ボルトの穴をなめてしまいそうなので、ここまで2時間近くすったもんだした挙句、ついにカウルを外すのを断念することにしました…（涙）。もし、ヴェルシスのカウル外しにチャレンジしようとする場合は、まず一番最初に、このボルトが外れるかどうかを確認することをおすすめします！。
カウルが外れないとすれば、ハンドルバーにUSB電源を取り付けるしかありません。しかし、ヴェルシスは低めのアップハンドルで、ほとんどストレート部分が無いため、斜めに取り付けることになります。さらにカウルが邪魔になって、クランプの裏側のネジすら、容易に締めることもできません。短いドライバーを探してきて、逆さま状態で仮締めしてから、なんとか固定できました…（汗）。
USB電源からシート下のバッテリーまでの配線は、カウル付きのヴェルシスの場合、とても簡単でした！（笑）。タンクを取り外す必要もありません。外したのは、サイドカバーのみ、ボルトは2カ所ですが、この右下のボルトも固かった…。
配線を通す場所には、要所要所に細い金属製のフックが設置してあるので、そのフックを潜らせながら通していきます。まず、USB電源の後ろから出ている配線を下に垂らし、①ハンドルの後ろ（前側）にあるフックを通して、ハンドルの左下から手前側へと引き出します。次に、②ハンドル左下横にあるフックを通したら、左サイドカウル内を通してエンジンの左横へと引っ張り出しますが、短い区間なので、ほぼ両側から指先が届きます。③エンジン左上にあるフックを通してから、④タンク左下を這わせて、シート下のバッテリー箇所まで引っ張り出します。USB電源に付いていたコードの長さは、みごとにピッタリ！（笑）。フックを通したおかげで、結束バンドは一本も使う必要もありません。ハンドルの左右の動きによる遊び分も、そのままで全く支障が無さそうです。
まず、安全に作業するために、バッテリーのマイナス端子（黒）に接続されている電源コードを外します。なお、端子の赤/黒の色は、バッテリーによって違うこともあり得るので、注意が必要です！。ただ、その前に、ヒューズの電流の向きだけ確認しておきましょう。私は、ホーン＆ブレーキランプの10Aヒューズから、イグニッション（IG）に連動するアクセサリー（ACC）電源としての通電電流を拝借することにしました。対象のヒューズを、ヒューズクリップかラジオペンチで挟んで引き抜きます。テスターのダイヤルをDC12Vが計れる位置にセットしてから、テスターの黒テスタ棒を車体のボルトに当ててアースし、赤テスタ棒をヒューズが刺さっていた2つの電極に順番に当てて、どっちの電極で針が振れるかを確認します。テスターの針が振れた方が＋極なので、そちら側にヒューズ電源取り出しコードが来るように、後で電源取り出しヒューズを挿入します。
電源取り出しヒューズを差し込む向きが分かったら、イグニッションキーをOFFにし、バッテリーのマイナス端子（黒）に接続されている電源コードを外します。バッテリー端子の留めボルトを外すには、軍手か皮手袋をはめた上で、絶縁ドライバーを使ってネジを回します。－端子の電源コードが外れたら、念のため、再度先ほど測ったヒューズの電極に電流が流れていないかを、確認してみましょう！。そんなことは無いはずですが、もし流れたりしたら大問題なので、即入院・手術が必要です！（汗）。
バッテリーのマイナス端子を外したら、リレー配線を組み立てて、接続します。最初、「ミニ平型ヒューズホルダー」のバッテリー側には、ギボシで配線コードを繋いで伸ばし、その先にバッテリー端子に留める丸型圧着端子を繋ぐことにしましたが、ヒューズボックスとバッテリーがとても近くて、配線コードを延長させる必要は全くありませんでした。そのため、先の配線図では、ミニ平型ヒューズホルダーのバッテリー側には、直接丸型圧着端子を繋ぐように変更しています。また、この写真の丸型圧着端子は、青カバーの「エーモン M238」（適合コードサイズ：1.25～2.50sq）を使用していますが、たまたま赤カバーの「エーモン M236」（適合コードサイズ：0.50～1.25sq）が在庫切れだったためで、被覆を剥いた芯線を折り返し、2倍の太さにして代用させました（汗）。
端子の加工が終わったら、各電装部品を繋ぎ合わせます。ギボシやヒューズは、ちゃんと奥まで差し込み、多少引っ張っても抜けないことを確認しておきましょう。
以上のまま、ヒューズボックスの蓋を閉めると、ヒューズ電源取り出しコードを締め付けてしまうので、カッターで蓋の脇に溝を切って、コードを引き出す隙間を作ってあげました。ヒューズボックスの蓋は、フニャフニャしたプラスチックなので、大きめのカッターを使えば、あまり無理することなく切ることが出来ました。
最後に、バッテリーに配線コードを繋ぎます。最初に繋ぐのはプラス側（赤）、マイナス側（黒）が後です。バッテリーを外す順番はマイナスから、逆に繋ぐ順番はプラスからが決まりなので、覚えておきましょう！。
配線作業が終わっても、すぐに外したカウルやタンクを元に戻してはいけません！。まずは、次のステップであるテストを実施して、ちゃんと動作することを確認してから元に戻しましょう（笑）。
以上の配線作業が完了したら、動作テストをします。
スマホとUSB電源を繋ぐ充電コードは、普段使っているのとは別に、バイク用に新しいものを百円ショップで調達しましょう。百均の工具はNGですが、スマホのUSB充電コードなら、百均で十分です。たまに、接続部分が緩んで、直ぐに使い物にならなくなってしまうものもありますが、使い捨てと思えば格安です。私のおすすめは、セリアの「ロングプッシュ」。耐久性を高めるため、端子とケーブルの接続部分の保護が長く（ロング）、ケーブルは断線防止のため金属性のメッシュ素材で覆われており、高耐久で絡みにくいのが、とても良いです！。長さは50cmで、普段使いには『もっと長くしてくれよ～』と言いたいところですが、バイクで使うには、『もっと短くしてくれよ～』と言いたいところです（笑）。ちなみに、出掛ける前に、スマホの充電口のコネクタ形状と、必要なコードの長さをチェックすることを、お忘れなく！。
問題なく動作することが確認できたら、配線をまとめて結束バンドを使ってフレーム等に固定し、外したカウルやカバー、タンク、シート等を元に戻したら、作業は終了です！。
ちなみに、掛かったコストは、部品代が合計で6千円ちょっと、工賃はDIYなのでタダです（笑）。取り付けに要した作業時間は、カウルを外すのにチャレンジした（失敗）時間を除けば、実質的には2時間ほど。もし、カウルを全部外していたら、丸一日仕事になったかもしれません…（汗）。
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